Fotografía Básica - Tiempo de Exposición

Se llama "Tiempo de exposición" al tiempo durante el cual está abierto el obturador de la cámara dejando pasar la luz para que se registre la imagen.


Suele llamarse "Velocidad", por la velocidad del obturador, pero el término es incorrecto pues siempre se mide/expresa en segundos o fracciones de segundo (o sea: Tiempo). Al pulsar el botón para sacar una foto se escucha abrir y cerrarse el obturador con un "cli-clic" rápido o un "clic..... clic" lento, siendo comprensible que se haya arraigado la expresión, pues estaríamos tomando rápida o lentamente la foto.

Para continuar leyendo conviene, si no se ha hecho ya, leer las entradas de "Fotografía básica" sobre Apertura; y Sensores y Sensibilidad ISO, ya que el siguiente texto asumirá que tenemos conocimientos sobre ellos.

¿En qué influye el tiempo de exposición?

La relación entre el 'tiempo de exposición' y las fotos es bastante simple:

A más tiempo sacando la foto, más luz registrará el sensor, y por lo tanto menos oscura saldrá la foto. La contrapartida es que a más tiempo, más riesgo de que la foto salga movida/borrosa, o sea, que no salga nítida.

Por un lado puede no salir nítida al mover la cámara quien la sostiene (el famoso temblique). Por otro lado, puede que lo que pretendemos fotografiar esté en movimiento.

Para el caso en que la cámara no se esté quieta, se inventaron los trípodes, pero para el caso en que sea algo de la escena la que se mueve, ya es algo que debemos controlar nosotros. Puede que queramos que el sujeto fotografiado salga estático, o puede incluso que queramos la foto "movida" por razones artísticas.


¿Cómo se mide y selecciona en la cámara?

El tiempo de exposición se mide en segundos, especialmente fracciones de segundo. El rango disponible dependerá de la cámara. Una cámara réflex económica suele permir entre 1/4000 de segundo a 30 minutos, y en compactas suele estar recortado en comparación, como por ejemplo de 1/2000 a 4 segundos o de 1/2500 a 15 segundos.

Las cámaras compactas normalmente no permiten al usuario tocar el tiempo, al menos que tengan al igual que las réflex un modo especial para ello.

Se podrá cambiar en "Modo Manual", o "Modo de prioridad al tiempo/obturador". En modo manual se puede cambiar la Apertura además del Tiempo, pero en el segundo modo, el usuario escoge sólo el tiempo y la cámara calcula la Apertura automáticamente.

Dependiendo de la marca de la cámara, el modo se suele denominar "S" de Shutter priority (prioridad obturador) o "Tv" Time value priority (prioridad al valor de tiempo).


¿Qué velocidad es la correcta?

La lista siguiente, obtenida de Wikipedia,  proporciona una visión general de los usos comunes de fotografía para velocidades de disparo estándar.

No es necesario aprenderse la tabla de memoria para poder sacar buenas fotos. Se menciona aquí para que podamos hacernos una idea de cuanto es mucho/lento y cuanto es poco/rápido. El tiempo/velocidad correcto depende de otros factores como si tenemos trípode, la cámara ofrezca estabilización de imágen y depende la longitud focal (zoom) que estemos usando!

1/16000	Máximo disponible en cámaras réflex digitales (al año 2012)
1/12000	Máximo disponible en cámaras réflex no digitales de 35 mm.
1/8000	Fotografías nítidas de sujetos muy veloces, como aves o aviones, en condiciones de buena iluminación, con ISO 1000 o más y una apertura de gran tamaño.
1/4000	Fotografías nítidas de sujetos veloces, como atletas o vehículos, en condiciones de buena iluminación y con una sensibilidad hasta ISO 800.
1/2000 a 1/1000	Fotografías nítidas de sujetos moderadamente veloces bajo condiciones de iluminación normales.
1/500 a 1/250	Fotografías nítidas de personas en movimiento en situaciones cotidianas.
1/125	Este valor, y otros de más tiempo, ya no son útiles para congelar movimiento. Se utiliza para obtener una mayor profundidad de campo, nitidez general en fotografías de paisajes, y también para fotos 'panning'.
1/60	Para 'Panning', condiciones de poca luz, y retratos con suficiente luz.
1/30	Se utiliza para 'Panning' de objetos en movimiento a menos de 50 km/h, y fotos con suficiente luz disponible. Las imágenes tomadas a éste valor y más tiempo normalmente requieren trípode/estabilización.
1/15 a 1/8	Este valor y mayor (tiempo) es útil para fotos que no sean de 'panning' donde se busca deliberadamente el desenfoque/borrosidad, o para tomar fotografías nítidas de sujetos inmóviles bajo malas condiciones de iluminación con apoyo de un trípode.
1/4, 1/2, 1s	También se utiliza principalmente para efectos de desenfoque de movimiento y/o fotografía con poca luz, pero sólo es práctico con apoyo de un trípode.
Modo "Bulb" (de 1 minuto a varias horas)	Se utiliza con una cámara fijada en trípode/montura mecánica en astrofotografía, y para ciertos efectos especiales.

El 'temblique' en la práctica 

A la hora de sacar una foto manteniendo nosotros la cámara, normalmente lo único que queremos es que no salga borrosa y para ello elegimos un tiempo corto. Cuando hay buena iluminación y el sujeto a fotografiar está quieto no importa demasiado, pero cuando hay poca luz, la foto sale oscura y tenemos que subir el ISO con el ruido que ello conlleva, o aumentar la apertura y que parte de la foto salga desenfocada.

Hay que dejar claro que el 'temblique' también depende de la longitud focal (Zoom) y las cámaras compactas ya lo saben y siempre avisan cuando creen que la imágen va a salir "movida". A más longitud focal más "temblique" tendremos. Es de sentido común pues cuanto más lejos está el objeto a fotografiar, más cuesta mantener la cámara centrada en ello.

Existe una regla no escrita de que a 'X' mm de distancia focal, '1/Xs' tiempo debemos usar (sin estabilización ni trípode). Por ejemplo si estamos sacando una foto a 100mm, pues 1/100s. PERO esta regla viene de la fotografía no-digital, o sea, para cámaras de 35mm o Full Frame. Para las habituales réflex "normales" APC, como están recortadas en un 1.5 o 1.6, debemos también multiplicar el tiempo por dicho valor. O sea. a 100mm, deberíamos usar 1/150s o 1/160s. En las cámaras compactas ya no sabemos cuanto recorte tenemos ni qué mm se está usando, conque tendremos que fiarnos de la cámara.

Relación con sensibilidad y apertura

Para terminar, veamos una fotos de ejemplo para hacernos una idea de qué valores podemos esperar en algunas situaciones de movimiento. Para ello usamos una figura colgando de una cuerda a la que haremos balancear, bien iluminada con luz del sol.

Foto 1: Sujeto estático

En la 'Foto 1', la figura apenas se mueve. Escogiendo la sensibilidad con mayor calidad que ofrece la cámara (ISO200) y una apertura f/6.3, a 1/160 conseguimos una buena foto.

La verdad es que como apenas se mueve podríamos aumentarle el tiempo. En la tabla dice que podíamos conseguir "Fotografías nítidas de personas en movimiento en situaciones cotidianas" a esta velocidad. Cierto, aunque tendríamos que disminuir la apertura (un 'f' mayor) o saldría demasiado iluminada.

Pongamos la figura a balancear.

Foto 2. Sujeto en movimiento

En la 'Foto 2' hemos puesto la figura en movimiento y asignado un tiempo mayor de exposición, 1/10s, buscando a posta que la foto salga "movida". La apertura ha tenido que bajarse (un 'f' mayor), o sea, hemos tenido que dejar entrar menos luz, porque si no, la foto hubiese salido demasiado clara.

Intentemos congelar la imágen de la figura en movimiento:

Foto 3: Figura en movimiento congelado

En la 'Foto 3' vemos hasta qué punto hemos tenido que subir los valores. Hemos escogido el mínimo tiempo que permite la cámara para asegurar que la imagen sale 'congelada': 1/4000 de segundo. Para que salga iluminada no hemos tenido más remedio que no sólo aumentar la apertura a f3.5, sino también la sensibilidad del sensor hasta ISO1600.